Глоссарий 3D-печати: Термины простым языком

Lisa Ernst · 22.11.2025 · Техника · 9 мин

Мы хорошо помним это: первый собственный 3D-принтер стоит на столе, загружен PLA, загружено Benchy – а затем вы спотыкаетесь в слайсере о термины типа Infill, Flow, Brim или Bowden. В меню внезапно мигают десятки ползунков, от Retract-Speed до Z-Offset. В мастерской 33d.ch мы в этот момент раз за разом видим растерянные лица – и кучу недопечатанных неудачных изделий.

Тот, кто понимает язык 3D-печати, может решать проблемы гораздо целенаправленнее: вместо того, чтобы «просто что-то крутить», вы знаете, какой регулятор за что отвечает. Этот глоссарий суммирует важнейшие практические термины – с типичными дефектами, конкретными ориентировочными значениями и честными анекдотами из нашей повседневной жизни.

Как примерно работает FDM 3D-печать (чтобы термины имели смысл)

Большинство домашних, школьных и офисных принтеров работают по технологии FFF/FDM. Термопластичная нить подается со катушки в экструдер, нагревается в хотэнде и слой за слоем укладывается на печатный стол. Из тысяч таких тонких слоев создается ваша деталь.

Филамент: пластиковая нить на катушке, обычно диаметром 1,75 мм.
Экструдер: создает давление для филамента и подает его к хотэнду.
Хотэнд и сопло: здесь материал плавится и выдавливается тонкой струйкой.
Печатный стол и система перемещения: обеспечивают правильное размещение каждого слоя.

Перед началом печати слайсер переводит вашу 3D-модель (STL или 3MF) в G-код – то есть конкретные пути движения, температуры и уровни вентилятора для принтера. Многие производители предлагают собственные глоссарии и справочные страницы; мы здесь сосредоточимся на терминах, которые на практике постоянно вызывают вопросы у хобби-мейкеров, школ и малых предприятий.

Маленький совет из мастерской: если вы начинаете работать с новым принтером или материалом, уделите 10–15 минут и просмотрите этот глоссарий вместе со своим слайсером. Вы сразу поймете, какие регуляторы за что отвечают – это сэкономит в дальнейшем много часов проб и ошибок.

Термины материалов: Филамент, PLA, PETG и ABS

Выбор материала – один из самых больших рычагов для создания прочных, пригодных для повседневного использования деталей. В мастерской 33d.ch мы часто видим: геометрия верна, настройки слайсера более-менее в порядке – но материал не подходит для конкретного применения. Например, держатель для телефона из PLA в горячей машине прослужит значительно меньше, чем та же геометрия из PETG.

Филамент

Филамент – это тонкая пластиковая нить на катушке, из которой FDM-принтеры создают свои детали. Распространены диаметр 1,75 мм и катушки по 750 г или 1 кг. Существует бесчисленное множество вариантов, таких как PLA, PLA-Plus, PETG, ABS, ASA, нейлон или специальные смеси, наполненные стекло- и углеродными волокнами.

На практике мы в 33d.ch сначала обращаем внимание на три вещи: допуск по диаметру, намотка на катушке и влажность. Плохо намотанные или сильно меняющиеся по диаметру филаменты приводят к неравномерному потоку; влажный материал вызывает пузырьки и шероховатые поверхности. Короткий тестовый отпечаток (калибровочный кубик, тонкая стенка) здесь всегда окупается.

PLA, PETG и ABS в сравнении (ориентировочные значения)

Производители указывают свои температурные диапазоны, но для начала на практике зарекомендовали себя типичные интервалы:

Материал	Температура сопла*	Температура стола*	Типичные свойства и применение
PLA	ca. 190–220 °C	20–60 °C	легко печатать, почти не деформируется, идеально для декора, прототипов, корпусов для помещений
PETG	ca. 220–250 °C	70–90 °C	прочнее PLA, более термостойкий, немного «липкий», хорош для держателей, наружного применения
ABS	ca. 230–250 °C	90–110 °C	термостойкий, ударопрочный, склонен к деформации, лучше всего печатается в закрытой камере

*Ориентировочные значения, которые могут незначительно отличаться в зависимости от производителя и принтера. В случае сомнений приоритет имеют указания на катушке филамента.

С нами в начале произошло именно так: мы использовали стандартные профили из слайсера, но в горячем складском помещении готовые PLA-детали стояли прямо рядом с отоплением. Через несколько недель держатели уже были кривыми, а зажимы – хрупкими. С тех пор: функциональные детали, подверженные воздействию тепла и УФ-излучения, мы печатаем почти исключительно из PETG или ABS – PLA остается для прототипов, моделей и декоративных проектов.

Настройки слайсера понятным языком: Infill, Layer Height и др.

Слайсеры поначалу кажутся кабиной пилота со слишком большим количеством переключателей. На практике же есть несколько ключевых терминов, которые действительно стоит освоить. Остальное можно будет постепенно настраивать позже.

Quelle: 3dnatives.com

Типичный рабочий процесс 3D-печати: от цифрового моделирования до готового физического объекта.

Infill – внутреннее содержимое вашей детали

Infill, упрощенно говоря, – это внутреннее содержимое вашей печати: сетчатая или сотовая структура внутри, которая поддерживает внешние стенки. Вместе с периметрами она определяет, насколько прочной, тяжелой и материалоемкой будет ваша печать в итоге.

Для декоративных объектов и простых держателей мы в 33d.ch часто выбираем 10–20% Infill с простым типом сетки. Для функциональных деталей – например, зажимов, держателей инструментов или механических частей – мы ориентируемся на 30–50% и более прочные узоры, такие как Gyroid или Cubic, в зависимости от нагрузки. 100% Infill мы используем только при крайней необходимости; в противном случае это просто пустая трата времени и филамента.

Layer Height / Высота слоя

Высота слоя указывает, насколько толстым является каждый напечатанный слой. Типичные значения с соплом 0,4 мм находятся в диапазоне от 0,1 мм (очень тонкий) до 0,28 мм (быстро, но заметно ступенчато). Распространенное ориентировочное значение: высота слоя должна составлять максимум около 80% диаметра сопла – при 0,4 мм это примерно 0,32 мм.

Наше эмпирическое правило: прототипы и держатели мы обычно печатаем с высотой слоя 0,2–0,24 мм, детали с высокой детализацией – скорее с 0,12–0,16 мм. Если вы не уверены, начните с 0,2 мм и двигайтесь в обе стороны.

Perimeter / Стенки

Периметры – это внешние стенки вашей детали. Большее количество стенок значительно увеличивает прочность, без необходимости сразу повышать Infill. Механически нагруженный крючок с 3 периметрами и 25% Infill часто держится лучше, чем деталь с всего 2 стенками, но 40% Infill.

Brim и Raft для лучшей адгезии

Brim – это однослойный "ободок" вокруг вашей детали, который связан с первым слоем и увеличивает площадь контакта. Raft – это многослойная, отдельная платформа под моделью. Brims мы используем почти ежедневно, Rafts – только в особых случаях – они значительно увеличивают расход материала и последующую доработку, но окупаются при экстремально сложных геометриях.

Bed Leveling (Выравнивание печатного стола)

При Bed Leveling вы убеждаетесь, что расстояние между соплом и печатным столом одинаково со всех сторон. Только тогда первый слой надежно прилипает – без царапания стола соплом или провисания нитей "в воздухе".

Будь то с помощью бумажного метода или автоматического датчика: после крупных переделок или транспортировки мы всегда запускаем простой тест на выравнивание. Если даже первый слой получается неравномерным, то нет смысла дожидаться завершения всей печати.

Z-Offset

Z-Offset – это точная коррекция высоты между механической нулевой точкой принтера и фактическим положением сопла над столом. Если расстояние слишком мало, первый слой будет сильно сжат; если слишком велико, нити останутся рядом и плохо прилипнут.

Прагматичный подход: сначала грубо выровняйте стол, затем с помощью простого теста на первый слой отрегулируйте Z-Offset с шагом 0,02–0,05 мм, пока линии не будут лежать ровно рядом друг с другом и будут еще различимы.

G-Code

G-Code – это последовательность отдельных строк команд, которые понимает ваш принтер – от «переместить сопло в X/Y/Z» до температур и уровней вентилятора. В слайсере вы можете просматривать траектории движения слой за слоем. Когда мы ищем «таинственную» ошибку в поддержке, мы почти всегда сначала смотрим предпросмотр G-кода: он без снисхождения покажет, например, попадает ли поддержка в неправильное место или отсутствуют ли периметры.

Retraction втягивает филамент немного назад при холостых пробегах, чтобы пластик не капал из сопла и не образовывались тонкие нити («Stringing») между областями модели. Недостаточное Retraction приводит к паутине, слишком большое может повредить филамент или вызвать пузырьки воздуха.

Retraction (откат)

В качестве грубых стартовых значений для систем Bowden мы часто используем откат 4–6 мм со скоростью 25–40 мм/с, для систем Direct-Drive – скорее 1–2 мм при аналогичной скорости. Важно вносить изменения постепенно – в идеале с помощью небольшой тестовой модели для Stringing, прежде чем рисковать с большими печатями.

Мини-чеклист: Если печать выглядит «странно»

Печать внутри пустая и нестабильная? → Увеличить процент Infill и количество периметров.
Ступенчатость на округлостях очень заметна? → Уменьшить Layer Height.
Много нитей между деталями? → Проверить Retraction и температуру сопла.
Детали ломаются по внешним стенкам? → Больше периметров, а не только больше Infill.

Типичные ошибки: Warping, Overhang, Stringing и Support

Когда в нашей мастерской появляется новый материал или новый принтер, мы осознанно инвестируем несколько часов в тестовые печати: кубики, башенки, мосты. Таким образом мы провоцируем типичные ошибки и быстро видим, какие термины в слайсере нам нужно корректировать.

Quelle: threedom.de

Тестовые печати, такие как эти квадраты, помогают при калибровке и оптимизации настроек принтера.

Warping – когда углы поднимаются

Warping описывает изгиб краев вверх, когда материал при остывании сжимается и частично отрывается от печатного стола. Особенно подвержены ABS и крупные детали. Результатом являются кривые корпуса, деформированные поверхности и в худшем случае – поломанные печати.

Типичные причины:: слишком холодный или неподходящий печатный стол, сквозняк, слишком быстрое охлаждение, отсутствие brim.
Быстрые меры:: повысить температуру стола, активировать brim, при необходимости использовать закрытую камеру, печатать первый слой медленнее и немного толще.

Overhang и Bridging

Overhangs – это области, печатающиеся под углом "в воздух"; Bridging – это горизонтальные пролеты между двумя точками. Чем сильнее угол или чем длиннее мост, тем скорее слои провиснут или порвутся.

До примерно 45 градусов многие принтеры справляются с overhangs без поддержек.
Более длинные мосты лучше получаются при более низкой скорости и более сильном охлаждении детали.
Где это возможно, стоит использовать небольшой дизайнерский трюк: скруглить или срезать края, вместо того чтобы обрывать их перпендикулярно.

Support (поддержки)

Support – это временные опорные структуры, которые принтер создает под overhangs или свободно висящими областями. Они удаляются после печати. Слишком малый support – и слои провиснут; слишком большой support – и вы проведете вечер с плоскогубцами и резаком.

На практике у нас зарекомендовало себя: активировать support только там, где геометрия действительно этого требует (установить «Support только от печатного стола», немного увеличить Z-отступ контакта и умеренно держать значение плотности support). Таким образом, нижние поверхности остаются приемлемо чистыми, без того, чтобы разбирать детали.

Stringing – тонкие нити между деталями

Stringing – это тонкие нити, которые остаются между двумя областями вашей модели, когда сопло продолжает терять материал при холостом ходе. Это выглядит неаккуратно, но обычно быстро решается правильной настройкой retraction, немного более низкой температурой сопла и сухим филаментом.

Практический подход: сначала напечатайте небольшую тестовую модель для Stringing, затем постепенно настройте расстояние retraction и температуру. Если нитей станет меньше, вы можете перенести те же настройки на свои реальные проекты.

Рекомендуемое видео по теме Stringing и Retraction: Stop the stringing with Retraction! (3D Printing 101)

Детали принтера: Экструдер, Bowden, Direct-Drive, Hotend и сопло

Многие термины в 3D-печати просто описывают определенные компоненты принтера. Если вы знаете, что где находится, поиск неисправностей становится значительно проще.

Quelle: fast-part.de

Процесс FDM-печати: слой за слоем к готовому объекту.

Bowden-экструдер

При установке Bowden мотор экструдера находится на раме принтера. Филамент подается через трубку из ПТФЭ (Bowden-tube) к хотэнду. Движущаяся масса на печатающей головке невелика, поэтому возможны более высокие скорости. В то же время путь филамента длиннее и более чувствителен – особенно при работе с гибкими материалами.

Типично: Bowden-принтер без проблем переваривает PLA и PETG, но испытывает трудности с очень мягкими TPU-филаментами. В нашей мастерской для таких случаев у нас зарезервированы одна-две машины с Direct-Drive, вместо того чтобы «силой» превращать каждый принтер в TPU-специалиста.

Direct-Drive-экструдер

При Direct-Drive мотор экструдера расположен непосредственно на хотэнде или очень близко к нему. Филамент проходит до сопла лишь короткое расстояние. Благодаря этому принтер более чувствителен к командам retraction и может значительно лучше обрабатывать гибкие филаменты. Обратная сторона: больший вес на печатающей головке, что при некоторых устройствах означает несколько более низкие максимальные скорости.

Экструдер

Экструдер, упрощенно говоря, – это "мышечный пакет" принтера: шестерни или рифленые валы захватывают филамент и проталкивают его к хотэнду. Если экструдер только царапает филамент и роет в нем глубокие борозды, то часто нарушена сила прижима – или сопло частично засорено, так что материал больше не может свободно поступать.

Hotend

В хотэнде филамент доводится до температуры плавления. Он состоит из нагревательного элемента, нагревательного блока, теплоразрыва, радиатора и сопла. Слишком холодно – и филамент плохо прилипает; слишком горячо – и вы получите Stringing, нити и в крайнем случае – обгоревшие остатки, которые приведут к засорениям.

Nozzle / Сопло

Сопло – это маленькое отверстие на конце хотэнда, через которое расплавленный филамент попадает на печатный стол. Стандарт – 0,4 мм, но существуют более тонкие и более крупные варианты. Большие сопла (0,6–0,8 мм) печатают крупные детали значительно быстрее, но создают более заметные слои; меньшие сопла (0,25–0,3 мм) идеально подходят для тонкого текста, маленьких отверстий и миниатюр – но время печати заметно увеличивается.

На практике стоит сознательно менять сопло для определенных проектов, вместо того чтобы пытаться решить все стандартной настройкой. Для большого цветочного горшка из PETG сопло 0,8 мм – это благословение, для детальных логотипов – скорее нет.

Краткое резюме: как использовать этот глоссарий 3D-печати

Термины, такие как Infill, Brim, Retraction или Z-Offset, – это не теоретические игрушки, а прямые рычаги управления качеством вашей печати. Когда у нас в мастерской что-то идет не так, мы практически всегда прибегаем к одним и тем же шагам:

Менять **только один термин или одну настройку за раз** и наблюдать за результатом.
Печатать небольшие тестовые объекты, вместо того чтобы сразу рисковать с большим конечным изделием.
Делать записи: материал, температура, Infill, высота слоя – так вы со временем создадите свои собственные «лучшие профили».
При повторяющихся проблемах (например, Warping или Stringing) целенаправленно искать соответствующий термин и корректировать подходящие рычаги управления.
Сохранять и именовать профили («PLA-Standard», «PETG-Outdoor», «ABS-Gehäuse»), чтобы успешные настройки не были потеряны.

Именно так мы и работаем в 33d.ch ежедневно: систематически, а не вслепую, с четкими терминами и аккуратными тестовыми сериями. Это стоит вначале немного времени, но в долгосрочной перспективе экономит огромное количество материала, нервов и брака.

Хорошо подходит – возможные следующие темы

Понимание допусков 3D-печати
Правильное хранение и сушка филамента
Идеальная настройка первого слоя
Создание профилей слайсера для различных материалов
Обслуживание и чистка вашего FDM 3D-принтера

Рекомендуемое видео для быстрого общего обзора: 3D PRINTING 101: The ULTIMATE Beginner's Guide

Если у вас в основном возникают трудности с выравниванием стола, возможно, вам поможет этот учебник: Bed levelling for beginners to achieve a perfect first layer